MBC (3720 m), le sentier de ABC est visible sur la droite, en arrière-plan Annapurna South (7219 m)

Au départ de l'ultime étape, c'est sans hésiter que je chausse mes boots car certain d'avoir très rapidement à brasser sur mon parcours une bonne couche de neige fraîche. Habituellement, je trekke en chaussures de randonnée basses et légères - des basiques Quecha à 30 € - qui me conviennent mieux que les modèles à tige montante. Affaire de goût et de confort. Certains préfèrent en tout temps et en tout lieu les "grosses tatanes", pour ma part je me sens plus adroit et plus sûr dans la marche lorsque mes chevilles ne sont pas contraintes. Seule exception : la neige.
Ah ! les godasses. Sans doute la pièce d'équipement la plus importante du trekker au long cours. S'il est mal chaussé, tôt ou tard s'abattra sur lui la pire des malédictions : I mean les ampoules ! Aussi trouver pompe à son pied s'impose comme une préoccupation de premier ordre avant le départ pour ce genre d'aventure. Voilà une digression des plus triviales, certes, mais à méditer par tout candidat au trek...

On nomme communément Sanctuaire de l'Annapurna ce vaste cirque glaciaire, uniquement accessible par le sud, environné d'une ceinture de pics enneigés qui le dominent de plus de trois mille mètres et où se nichent les camps de base du Macchapuchare (3720 m) et de l'Annapurna (4095 m).
Quitte à me répéter en exposant mes états d'âme récurrents à celles et ceux qui me suivent et trouvent quelque intérêt à cette "aventure himalayenne" - tout compte fait assez banale et peu engagée, je baigne ce matin encore dans une sorte de bien-être absolu - à ne pas confondre toutefois avec le nirvana, le vrai ! -, corps et esprit délivrés de toute préoccupation. Se lever à l'aube, reposé et clairvoyant, prendre un savoureux breakfast sur une terrasse caressée par les rayons d'un soleil naissant, admirer la palette des verts miroitants aussi loin que porte la vue, respirer un air déjà raréfié mais exempt de toute pollution, se mettre finalement en route pour attaquer la première volée de marches aux lauzes scintillantes... Que se passe-t-il donc avec ce mode de vie ? Le "trek"... Besoins artificiels gommés. Aller, simplement. Mais pas une religion - quoique un petit côté mystique... -. Bien sûr, nombre d'errants sont religieux, quelque soit du reste leur dogme, pélerins (de Compostelle !), moines, saddhus (de Muktinath !)... qui parcourent les axes sacrés.

 Les pentes avalancheuses du Hiunchuli au niveau d'ABC, en arrière-plan le Macchapuchare

En tout cas, ici, sur l'ultime étape du trek du Sanctuaire, il s'agit d'une toute autre procession : les trekkers, pérégrins des temps modernes, profanes adorateurs d'un sanctuaire de glace, sectateurs contemplatifs de la "Grande montagne", sont légion. Cela commence pour de bon à Deorali, dernier établissement de lodges avant MBC, où je parviens rapidement.  Les quelques bâtisses bruissent des préparatifs des randonneurs à peine sortis du sommeil : d'aucuns traînent devant leur petit déj, d'autres errent dans l'attente d'une improbable douche, mais tout ce petit monde ne m'a pas l'air très motivé pour se mettre en route. Appréhension d'un journée difficile sans doute... Après avoir avalé mon second thé de la journée et fait un brin de causette avec deux "compatriotes", je ne m'attarde pas outre mesure, je me méfie des avalanches car toutes les conditions sont réunies - ensoleillement, neige fraîche, vent en altitude... - pour que ça dégringole dans cette étroite vallée de la Modi Khola surplombée par les raides versants du Hiunchuli et du Macchapuchare !
Et en effet, à deux endroits, des coulées ont, récemment semble-t-il, emporté le sentier qui a été retracé sur leur langue par les pas des marcheurs.
Depuis la terrasse plombée de soleil de "Shankar Guest House MBC", mon regard va se perdre vers de blanches uniformités qu'entaille une trace sinueuse à peine visible, qui mène au but final. Deux heures, disent les Népalais, estimation qui porte un coup au moral de certains touristes déjà épuisés. Avec la forme que je tiens (globules rouges à profusion...), je compte bien mettre moins de temps pour ces malheureux trois cent cinquante mètres de dénivelé !
Ce qui me surprend sous ces altitudes et dans ce paysage nival où toute végétation reste enfouie, c'est la présence insolite d'insectes. Les mouches, éternelles commensales de l'homme, d'accord, qui trouvent à se nourrir dans les cuisines des lodges, mais d'autres, dont ces dizaines de papillons piérides à peine sortis de leur état de chrysalide, que peuvent-ils bien butiner pour survivre ? J'en observerai même un spécimen égaré à 4000 m, porté là  par les vents de vallée.
A présent ce sont des dizaines de taches sombres et colorées, frêles silhouettes perdues dans une arène aux dimensions hors du commun, qui s'éparpillent au long de la trace gris bleu. Je me mets en route, rejoignant la procession. La marche est un apprentissage permanent, j'ai acquis une technique qui me convient en altitude : des pas courts - voire très courts sur les terrains les plus pentus - en même temps qu'assez rapides, inspiration sur un pas, expiration sur le suivant. Ainsi j'avance régulièrement et sans fatigue, sans même éprouver le besoin de pauses.
Progressivement je grignote la distance qui me sépare de ceux qui me précèdent et j'assiste aux premières défaillances, dues au manque d'habitude ou à l'hypoxie. Certains même sont assis dans la neige, momentanément vaincus par l'essouflement. Mais tous finiront par arriver, en ordre dispersé, aux lodges du Camp de base de l'Annapurna, édifiées sur une élévation de terrain au pied du glacier du South Peak.

 Les lodges de ABC (4095 m), au pied de l'Annapurna South

Manifestation de moines (source : http//zonehimalaya.net)

Ce que pouvait redouter de pire le gouvernement chinois est advenu : à quelques mois des Jeux Olympiques de Beijing, un vent de révolte contre l'envahisseur se lève à nouveau au Tibet.
Comme dans le cas récent du Myanmar, il se révèle extrêmement difficile d'obtenir des informations fiables, les régimes totalitaires ayant pour déplorable point commun de fermer leur territoire aux journalistes étrangers et de museler l'internet dès que des mouvements d'ampleur contestent leur autorité et leur légitimité.
Aujourd'hui cependant les dépêches d'agences se succèdent faisant craindre une vague d'arrestations massives et les nations occidentales commencent enfin de réagir... La Chine déclare "la situation sous contrôle". Quant au nombre de victimes de la répression, c'est l'inconnu. Les media officiels chinois ont évoqué au début des émeutes une dizaine de commerçants han (chinois) morts dans les incendies de leurs échoppes allumés par les tibétains ! Depuis, silence radio. S'ils ont admis aujourd'hui quelques manifestants blessés par la police au Sichuan, l'on est certainement loin du compte.

Lhassa quadrillée par la police et l'armée (source : http//zonehimalaya.net)

Les media étrangers tentent de faire leur boulot et relaient ce qu'ils peuvent glaner mais la chape de plomb qui couvre à présent le Tibet interdit toute estimation de l'ampleur de la répression. Quant à nos gouvernements, ils demeurent bien entendu très frileux sur la question, impératifs commerciaux primant sur toute autre considération. Que fait par exemple, notre groupe parelementaire sur la question du Tibet, fort quand même de 140 députés, mis à part de rédiger des déclarations générales qui n'ont que peu d'effets sur la politique étrangère de notre pays ?
Je remarque en outre que peu d'analyses de fond sont produites par la presse, en dépit des efforts louables de Libé et du Monde pour informer le lecteur. On relaie certes les événements similaires à ceux du Tibet survenus au Gansu (notamment au monastère de Labrang) et au Sichuan, mais sans réelle explication sur leurs raisons. Qui sait en effet que le Tibet historique est bien plus vaste que la province actuelle du même nom ? Il comprenait les territoires du Kham et de l'Amdo, de culture tibétaine, à présent morcelés et intégrés dans ces provinces du Gansu, du Qinghai et de Sichuan, présentées comme partie intégrante de la "mère patrie". On comprend alors mieux que l'éticelle de la révolte les enflamme elles aussi.

Le Népal, qui accueille plusieurs milliers de réfugiés, se trouve pour sa part en position très délicate pour "gérer" les manifestations qui se déroulent sur son sol, étant économiquement très dépendant de son puissant voisin. Ainsi a-t-on pu voir récemment à Kathmandu des "conseillers" chinois, venus sans doute prodiguer d'avisées recommandations aux dirigeants népalais pour étouffer toute velléité de protestation de sa population tibétaine. Ce qui peut paraître anecdotique mais est toutefois révélateur de la grande parano des dirigeants chinois quant à la bonne tenue de leurs J.O. est l'interdiction faite aux alpinistes de gravir la face nord de l'Everest début mai (la saison la plus propice) au moment où doit y être hissée la flamme olympique. Encore plus fort, ils ont fait pression sur le Népal pour que ce dernier ne délivre pas de permis pour l'ascension par la voie népalaise ! De crainte sans doute qu'un "commando" d'alpinistes ne déploient par exemple le drapeau tibétain sur le toit du monde le jour de l'arrivée de la flamme olympique ! Quant à l'attitude à adopter par rapport aux Jeux (boycott or not boycott), nous en reparlerons...
Pour en revenir au Népal et à sa position ambiguë, ne lui jetons pas trop vite la pierre, relativement à sa situation "intenable". N'oublions pas qu'il a déjà fort à faire avec ses problèmes internes, sans que cela ne le dédouane de respecter la liberté de manifester des Tibétains qui vivent sur son sol. Balayons auparavant devant la porte de nos nations occidentales (UE, USA...). Le Népal est devenu depuis décembre une "République fédérale démocratique", des élections libres s'y tiennent en avril, il est l'un des trois pays d'Asie (avec le Cambodge et les Philippines) où la peine de mort est abolie et la liberté de la presse et d'opinion y est totale.
D'ailleurs, pour conclure sur une note moins sinistre, je vous invite à partager à travers un dessin de presse, un échantillon de l'humour "à la népalaise".

"Arrêtez ! Vous allez vous blesser... Prenez plutôt ce bâton."
Source www.kantipuronline.com

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* Parodie de la devise des Jeux Olympiques sur une banderole déployée par des alpinistes au  Camp de base de l'Everest


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Le Macchapucchare (6993 m), cime sacrée et inviolée émergeant des nuages

Ma soirée à Tatopani est l'occasion de faire le point sur mes dispositions mentales et ma condition physique afin de prendre une décision quant à la suite de mon périple. Je jouis d'une bonne semaine encore de possibles divagations tandis que je me trouve ici, en ce fond de vallée, à un carrefour. Carrefour de pistes, carrefour de désirs...
D'un côté, il est tentant d'en finir, de cesser de se mesurer à ses infernales montées qui, les quinze kilos de charge aidant, mettent parfois le corps au supplice.
De l'autre, il est excitant de jeter ses forces restantes dans l'accomplissement d'un nouveau défi, d'affronter encore chaleur et froidure, rocs et glace, intempéries, avec en récompenses ces visions magnifiques que dispense la haute montagne.
Aurais-je un dé en poche, le ferais-je rouler sur la table commune de Himalaya Hotel afin de m'en remettre au seul hasard, tant il m'est difficile de prendre la "bonne" décision. 
Soit, sur les pas de Luc, mon compère québécois, j'emprunte demain à l'aube la piste qui mène à Beni en suivant gentiment la rive de la Kali Gandaki, ce qui revient à mettre un terme prématuré au trek, soit je me lance dans les interminables volées de marches qui sur 1650 mètres de dénivelée conduisent au col de Ghorepani où je serai à nouveau confronté à un choix d'objectifs.
 
C'est ce qui me réjouit dans le voyage en solo, la totale disponibilité et l'indépendance qui me permettent à chaque instant de choisir la direction à donner à mes pas, ce qui est inenvisageable lorsque l'on chemine avec une compagne, un compagnon, et encore moins en groupe. Seul, je suis en général porté à me décider promptement, voire sur des coups de tête ce qui peut je l'avoue me coûter parfois peines et tracas, ces élans spontanés se révélant peu compatibles avec des choix "rationnels" et réfléchis. Tant pis, j'assume ! Heurs et malheurs...
Curieusement, c'est loin de chez moi, dans ces ailleurs où se délitent les repères et le carcan d'une vie bien rangée perd sens que s'épananouit au plus fort le désir de libres aventures. Aussi je ne trouve décidément aucun argument raisonnable à opposer à la petite voix insidieuse qui me souffle "d'y aller" sans plus d'atermoiement.

Repos, vie douce, suave alanguissement sous les cieux de Pokhara-la-clémente... Ces perspectives pourtant délicieuses n'y changent rien : un seul objectif trouve désormais grâce à mes yeux, Annapurna Base Camp !